EPILOGO DEL VIAJE

“Y...si he escrito esta carta tan larga, ha sido porque
no he tenido tiempo de hacerla más corta” (Blaise Pascal)

Me gustaría hacer un resumen de este viaje, a modo de conclusión, y un listado de datos que iré desgranando. Como en un periódico, en este diario el espacio que ocupa cada asunto va en relación directa con su interés o trascendencia.

HOJAS EN BLANCO

“En la Biblia encuentro mi propia tradición, la verdad de mí mismo, mi profecía, mi historia, mi futuro. Los rastafaris están en la Biblia”
(Bob Marley)

Jueves 21 de febrero. He conseguido cerrar los ojos un par de horas y, con el luminoso amanecer sobre las nubes, retomo la conversación con Dalia. “Llegas a España en un momento especial, en plena campaña electoral para elegir Presidente”, le informo.
“Te va a gustar el país, ya verás. Yo vivo en un lugar donde hay muchas playas, de las mejores de Europa, y Port Aventura, el parque temático número uno del país”. Dalia saca una guía de viajes y hablamos de Barcelona, de la Rambla de Canaletas y de Gaudí. Del Barça y de los Castells.
El trasbordo en Zurich ha sido rápido, pero el pasaje ha cambiado totalmente, ahora todos parecen ejecutivos. También me ha tocado ventanilla, en el lado oeste, y aprecio las manchas luminosas que jalonan el litoral catalán, hasta la metrópoli Barcelona llameante de vida.

REGRESO A CASA

“Me gustaría emplear toda mi vida en viajar, si alguien pudiera
prestarme después otra vida para pasármela en casa”
(William Hazlitt)

Miércoles 20 de febrero. He soñado que el fuerte viento de mistral hacía volar a varios niños en Hospitalet de l’Infant. Debe ser cosa del cambio climático. Me he levantado tarde, cerca del mediodía, sudado, con síntomas de bronquitis, bajo una climatología peor que ayer –está lloviendo-, y he decidido cortar este viaje que ya empezaba a estar gafado. Los cuatro días que me quedaban en Los Angeles y San Francisco iban a estar condicionados por la enfermedad, y creo que no disfrutaría mucho.
Estaría pensando en volver en cada mal momento, así que sin perder tiempo he pedido un taxi a la recepcionista del motel “De Ville” para que me llevara al aeropuerto de L. A. He adelantado el billete que tenía para la vuelta desde San Francisco, pagando un suplemento, y estoy a punto de coger el vuelo de la Suiss Air a Zurich de las 7:30 de la tarde.
Mañana por la noche, si todo va bien, estaré en casa. Algunos dicen que lo mejor de un viaje es el regreso al hogar. En mi caso se cumple esta máxima, pues debido a la enfermedad y a la tristeza que siento por mi relación fallida con Maribel, ha sido un viaje desprovisto del goce que se suponía al principio.

¡MACHO!

“Un immigrant no fa turisme,
fuig d’una llarga desesperança”

Martes 19 de febrero. Otra noche de pesadillas, centradas en la pobre Anna, la camarera de la cervecería de mi barrio, que tenía un accidente grave en un lugar lejano, pero nadie de sus amigos intentaba ayudarla, excepto yo ¡oh, qué altruista!
Me he levantado al mediodía, tras dormir muchas horas, con una bronquitis consolidada que me tengo bien merecida. Ya han pasado los días en que salía a la carretera con los primeros rayos de luz, para respirar el aire fresco del desierto.
Mi único objetivo ahora es sanarme y regresar a España. El viaje ya está finiquitado con esta bronquitis. Además, el día ha amanecido frío y nublado, y Los Angeles me parece una ciudad caótica. No sé por dónde cogerla.

VIAJE EN AUTOBÚS

“Un autobús parado produce siempre una sensación
de gran silencio, de cansancio definitivo” (Josep Pla)

Lunes 18 de febrero. He dormido poco y mal. Anoche tuve tiempo para reflexionar sobre mi vida, actividad que no suele servirme de mucho. Y para decidir si me quedo dos días en Phoenix para curarme del catarro, o si viajo a Los Angeles hoy mismo, un viaje de más de ocho horas que deberé hacer enfermo, con la nariz congestionada y estornudando continuamente. No quiero sudar más ¡por Dios!...siempre nos acordamos de él en los malos momentos.
En el checkout del hotel, antes de que me devolvieran los 10 dólares del depósito, he tenido que esperar a que la limpiadora chequeara la habitación repugnante donde intenté reposar. Sí, claro, podía haberme llevado en la maleta la toalla vieja y sucia que me dejaron, o el edredón costroso.

MONTAÑAS CON BOSQUES

“La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia”
(Edgar Allan Poe)

Domingo 17 de febrero. Hoy lo he pasado fatal, sudando y estornudando, con mucosidades continuas. He comprado más pastillas en un supermercado de la populosa ciudad sureña de Yuma. El viento frío me penetra hasta los huesos. Este maldito desierto me va a matar. Ahora de noche ya estoy en un viejo hotel de Phoenix, donde se oyen muchas sirenas de la policía y los rotores de un helicóptero.
No he podido hacer muchas fotos porque mi estado físico me lo impedía, hasta tal punto que a las 3 de la tarde he tenido que parar a la sombra de unos árboles y echar una cabezada en el coche hasta las 4 y media. Antes quería haber visitado Yuma pero, maldita sea, es como una ciudad desparramada, sin edificios altos concentrados, como en todas las ciudades de España y Europa. No tienen calles comerciales con sombra donde cobijarse, sólo hay casas bajas, gasolineras y McDonald’s, expuestas siempre a la intensa luz solar del desierto, implacable, arrogante, que carga en exceso mis neuronas. He decidido, pues, dar media vuelta sin ver nada de Yuma (hay una famosa antigua cárcel que puede visitarse) y acercarme ya a Phoenix, donde mañana deberé entregar el coche.

CARRETERA Y DESIERTO

“Nadie vuelve jamás de un viaje sin estar físicamente peor,
la buena vida es la vida regular y metódica” (Lin Yutang)

Sábado 16 de febrero. Esta noche los sueños no han sido excesivamente delirantes. Uno de ellos era que a una amiga de mi juventud se le diagnosticaba una leucemia o un cáncer irreversible y todos en el pueblo la arropábamos con mucho cariño. Otro sueño era que un conocido también del pueblo decía algo contra la inmigración, refiriéndose a un 20 por ciento, no sé decir de qué, y le rebatía yo con argumentos como: “Eso que dices es ideología, es sólo una manera de pensar, y lo que yo aporto son hechos, ¡verdades cuantificables!”. También he soñado que trabajaba de camarero y me encontraba una cartera, y aunque tenía pensado devolverla, miraba por todos los sitios buscando dinero. Son sueños propios de la enfermedad y el abatimiento.
Pero mi primer pensamiento en el mundo real ha sido para Maribel. Para intentar acabar con esta desazón, le escribiré una carta en los días que me quedan de viaje y se la daré en cuanto llegue.

RUTA 66, EN BUSCA DEL SUEÑO AMERICANO

“La mitad de la belleza depende del paisaje y
la otra mitad del hombre que lo mira” (Lin Yutang)

Viernes 15 de febrero. Otra noche de sueños absurdos, despertándome cada diez minutos para escapar de una leve pero constante pesadilla, y volviendo a entrar en ella con facilidad. Me duele la clavícula izquierda. Son las 7 y media de la mañana y quiero despejarme y cambiar de escenario bien distinto al de Las Vegas, que ya me cansaba.
Hoy ha sido una jornada de mucha carretera y fotos, pero no podía concentrarme con la cámara pues afuera en el desierto hacía un fuerte viento gélido, y era muy desagradable bajarse del coche para hacer fotos.
Ahora, a las 8 de la noche, me siento peor que esta mañana por culpa del maldito viento frío. He tenido que andar rápido para fotografiar la mina abandonada de Oatman, porque está prohibido entrar. Llevaba el anorak puesto, pero me abrigaba tanto que sudaba por dentro. El aire frío pasaba por mi cuerpo mojado y aún me resfriaba más, hasta el punto de que ahora, por primera vez, estoy tosiendo sin parar.

ESTOY ENFERMO

“Mujer, viento y ventura, pronto se mudan”

Jueves 14 de febrero. He pasado la noche plena de sudores y sueños obsesivos. No sé si he mejorado, pues ahora por la mañana me duele bastante la cabeza. Ya ha parado el viento del desierto y hace un día radiante, pero no me apetece salir del motel. Debo hacer un esfuerzo e intentar llevar una vida normal, como cuando tenía jaquecas allá por mi adolescencia. Cuando determiné ir a clases aunque me despertara con un fuerte dolor, para viajar 33 kilómetros hasta Tarragona vomitando en el autobús. Creo que fue el viento de L’Hospitalet de L’Infant (Tarragona), el mistral del noroeste, el que me provocaba esas migrañas tan intensas.
He hablado por teléfono con Maribel, pero no quiero escribir nada sobre ella pues todavía me sentiré más triste.

LAS VEGAS, MON AMOUR

“El hombre no puede hacerse sin sufrimiento,
pues es a la vez el mármol y el escultor”
(Alexis Carrel)

Miércoles 13 de febrero. Alzándose sobre los cactus del desierto he divisado los grandes edificios de Las Vegas. Pero la alegría que tenía cuando he salido del motelucho Budget Inn, de Kingman, me ha ido desapareciendo a medida que me acercaba a la Meca del Juego. He empezado a sentir dolores en la garganta, en las piernas a la altura de los gemelos y en la zona de los riñones. Habrá sido por tantos cambios de temperatura.
En Tombstone, al sur de Arizona, no hacía frío, pero a medida que he ido cruzando el estado hacia el norte ha aparecido la nieve, incluso en el Monument Valley, que es casi un desierto. Ayer por la tarde pasé por la zona desértica de Tuba City y un rato después cruzaba las montañas nevadas de Flagstaff. No me gustan las regiones frías, prefiero las playas cálidas del Mediterráneo, donde nací.

MONUMENT VALLEY

“Bienaventurado aquel
que por sendas escondidas
en los campos se entretiene
y en los montes se retira “
(Guillén de Castro)

Martes 12 de febrero. Me despierto antes de las siete, ya excitado por volver a ver el Monument Valley, donde la naturaleza parece un cuadro creado por el viento y el agua, por los fenómenos naturales. Con el azul más intenso del cielo -las nubes del Océano Pacífico se desvanecen antes de llegar aquí- me he adentrado con el mazda rojo en este desierto mítico, por un camino de la misma tierra rojiza que sus montañas.
Tierra roja y la bóveda azul es lo que ofrece este horizonte ancho y plano salpicado de rocas de formas extravagantes, esculturas en la morada de los dioses para el pueblo navajo. Sus ricos tonos ocres- algunos dorados- y la mezcla con el limpio cielo dan una sensación de irrealidad.
En el centro de este parque nacional hay un cercado con una docena de caballos. Un indio navajo me ofrece dar un paseo a caballo por 35 dólares, y no me lo pienso dos veces. Qué placer montar a caballo en el paraje que nutre mis sueños, sentirme como los vaqueros de antaño, adivinar su modo de vida libre. Emular al John Wayne del film “Centauros del desierto”.

UN PASEO POR LA TOSCANA. Del 23 al 28 de Marzo


Siempre me habían dicho que Florencia era más bonita que Roma. Aunque en cuestión de gustos y más tratándose de ciudades, la experiencia me dice que cada lugar despierta sensaciones distintas en cada persona. O sea que esta semana santa me había propuesto tomar partido por una de las dos ciudades. Florencia o Roma. Y para ello, tenia que visitar la capital de la Toscana.

Volamos desde Barcelona a Pisa, pues aunque Florencia también tiene aeropuerto, la oferta a
Pisa es más amplia y más económica. En poco más de hora y media nos plantamos en el aeropuerto Galileo Galilei.
Llovía. Pero el tiempo es la única cosa que a día de hoy no puede contratarse de antemano. Del aeropuerto de Pisa, salen unos trenes lanzadera que te llevan al centro de la ciudad, a Pisa Centrale. Compramos los billetes para un trayecto de unos 10 minutos, y tuvimos la sensación de que éramos los únicos que los comprábamos.
Nuestro hotel, estaba a unos 20 minutos andando en línea recta pero lloviendo y con las maletas a cuestas, optamos por coger un taxi y que nos dejara en la misma puerta del hotel. El taxista mientras nos llevaba al hotel, nos iba explicando todo lo que veíamos. Los restos de la muralla, la fortaleza, etc.

INDIOS SIN ALMA

“No habéis convencido a un hombre
por el hecho de haberlo reducido al silencio”
(John Morley)

Lunes 11 de febrero. Después de los sobresaltos de ayer, la jornada de hoy seguro que es más tranquila. Espero que este diario tenga hoy más de reflexión que de acción. He salido del motel a las siete de la mañana, con el cielo todavía azul oscuro. Debo aprovechar que estoy de viaje en un lugar que tal vez no vuelva a ver en mi vida.
Voy a entrar en tierras que fueron de los indios navajos, que ahora viven en reservas de difícil acceso a los turistas, y en algunas poblaciones que existen sólo como centros de la burocracia del Gobierno de Washington. Uno de estos pueblos de navajos es Chinle, el más cercano al sorprendente Cañón de Chelly, conocido por albergar poblados de piedra construidos al abrigo de grandes desfiladeros.
No hay apenas tiendas en Chinle. Sus viviendas sencillas de tonos ocres no superan los dos pisos y forman pequeños poblados diseminados. Aparte de algunas gasolineras, que abundan por todas partes de Estados Unidos, hay un gran supermercado, una lavandería y un videoclub.
En esto coinciden todos los pueblos de indios que he visto hasta ahora: no falta la lavandería ni el videoclub, sin olvidar, claro, al MacDonalds y al Burguer King. Pero los indios ya no viven en chozas ni usan pieles o plumas. Salvo por sus caras, con los pómulos salientes y su intenso moreno de piel, visten y se comportan, a primera vista, como los occidentales.

POLICIAS Y APACHES

“Yo soy de la opinión de los que son perseguidos”
(Alphonse de Lamartine)

Domingo 10 de febrero. En la primera gasolinera que encuentro desayuno un inmenso café –esta vez me he puesto demasiada leche en polvo- y un perrito caliente con mostaza. Salvo en las grandes ciudades, aquí no hay bares como en España donde tomar un sencillo café con leche. Regreso a la reserva de San Carlos, donde malviven 12.000 indios apaches descendientes de los legendarios Cochise y Jerónimo.
No parece que haya algo interesante de ver. Un avión caza de la Segunda Guerra Mundial se exhibe sin mucho sentido, a modo de escultura, junto a un descampado. No hay comercios ni bares, salvo un supermercado. Me iba a ir decepcionado cuando se me ha ocurrido subir a una loma donde se entreveía un campanario. “Al menos haré una foto de esa iglesia”, he pensado. Se trata de la iglesia protestante de Jesús Christ of Latter-day Saints, Rama de San Carlos, y he entrado en ella a husmear un poco, para conversar con su presidente, Orville Boni, protestante de rasgos indios.

POBRE COCHISE

“Negar un hecho es lo más fácil del mundo. Mucha gente lo hace, pero el hecho sigue siendo un hecho” (Isaac Asimov)

Sábado nueve de febrero. Temprano ya me encontraba en la calle principal del Tombstone histórico, y han ido apareciendo personajes vestidos como en el lejano Oeste, envueltos en el hálito de aquella época de buscadores de oro, colonizadores y vaqueros. Hay aquí algo de parque temático del Farwest, pero lo curioso es que está basado en materiales reales, no es como en el Port Aventura de Salou, donde todo es simple cartón-piedra.
Parece que los personajes hayan quedado estancados en ese pasado, o que los visitantes hayamos viajado atrás en el tiempo. A una rubia con dos pistolas al cinto le pregunto si son de verdad, y me responde “sí, colt 45”. Es el único lugar de Estados Unidos donde está permitido llevar armas. Saco fotos de cuatreros y buscavidas, de honorables pistoleros con aspecto de Wyatt Earp, de matrimonios elegantes y de campesinos mal vestidos, y de Texas Kate, una vaquera que en pie sobre su caballo saluda a todos.

TOMBSTONE, LOS MÁS DUROS ENTRE LOS DUROS

“Dios hizo a los hombres, Samuel Colt los hizo iguales”

Viernes 8 de febrero. Hoy ha sido una jornada sorprendente que me ha hecho sentir más vivo. Sólo 12 horas atrás hacía auto stop en un cruce de autopistas, pasando frío, temor y cierta vergüenza, y ahora ya de noche me siento relajado en un motel de Tombstone, uno de los lugares mágicos que, junto al Monument Valley, conforman los escenarios que más deseo contemplar y disfrutar en este viaje.
No había dormido más de cuatro horas, pues bajé del tren a las cuatro de la madrugada en la pequeña ciudad de Maricopa, a 30 kilómetros de Phoenix. En la pequeña estación había gente esperando a unos pocos viajeros, que se saludaban a mi alrededor con fuertes abrazos. Me protejo del frío entrando en la estación, igual que un joven con mochila. A un tipo que trajinaba con el correo le pregunto el modo de llegar a Phoenix y sólo me informa de un taxi que vale 75 dólares. No hay línea de autobuses. Le respondo que es muy caro y su semblante en un instante se agría. Me recuerda al actor Bruce Dennehy, que hizo algunos papeles de sheriff con malas pulgas (véase Acorralado, con Silvester Stallone). Se dispone a cerrar la estación y nos echa de manera áspera.

VIAJAR ES UN ADIOS CONTINUO

“El hombre no necesita viajar para engrandecerse;
en sí mismo lleva la inmensidad”
(François R. Chateaubriand)

Jueves 7 de febrero. La voz por megafonía interna del maître Raimundo llamando al breakfast me ha despertado a las siete y media de un profundo y vacío sueño. También el chicano ejerce de guía, pues va explicando las vistas o anécdotas que jalonan el recorrido del tren, que ya ha entrado en Texas bordeando la frontera con México. Todo el cielo es azul. La tierra es más árida que ayer y comienzan a verse mesas* y montañas bajas. Las casas y granjas parecen más cuidadas.
Tomás me informa de las rarezas de la flora y fauna de su tierra, y de las costumbres de los indios. Dice que todavía existen conos hechos con piedras y una hoguera debajo para calentarlas, piedras que los indios colocaban en torno a las chozas a modo de calefacción. Su hermano colecciona puntas de flecha de los indios. También me habla del palmito, una planta muy resistente, adaptada a este medio hostil que ahora vemos en grandes extensiones a través de las ventana. No mueren aunque se quemen, y en ese caso aún crecen con más energía. Descubro a unos cien metros del tren un grupo de ciervas.

STEFAN

“El andar en tierras y comunicar con gentes diversas hace a los hombres discretos” (Miguel de Cervantes)

Miércoles 6 de febrero. La New Orleans Union Passenger Terminal tiene en sus paredes unos magníficos murales de estilo realismo socialista, que a lo largo de numerosas escenas explican la historia del país. El negro elegante ya ha regresado a la estación, pero maldice mirando nervioso a todas partes. Explica que le han cobrado 50 dólares de suplemento porque ha perdido el autobús, y echa la culpa a la compañía, cuando en realidad se despistó jugando en una máquina tragaperras.
Ahora aparecen la familia de la América profunda y el anglosajón fuertote, quién me pregunta porqué no fui con ellos a dormir al hotel, pues estaba incluido en el billete. ¿Yo qué sabía?. La verdad es que cuando llegamos a Nueva Orleáns, observé con extrañeza cómo ellos subían con más gente a una limusina blanca, que los llevó a un hotel. Uno también se cansa de estar a cada momento preguntando.

MAYO 1
Como ya es costumbre y lo he venido realizando de manera consecutiva durante los últimos tres años. Nuevamente inicio mi travesía por parte de Latinoamérica. En esta oportunidad he realizado parte de esta, en compañía de alguien.

Antes de dar inicio a mí relato, deseo agradecer a los moderadores de las páginas donde se publico mi anterior travesía. Igualmente agradecer a cada de una de las personas que han leído mi relato y aquellos que me han acompañado desde la distancia en estas travesías.

Se conmemora el día internacional del trabajo, y es precisamente ese día el que he escogido para dar inicio a mi cuarta travesía por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

MUGELLA

“La amistad es la ciencia de los hombres libres” (Albert Camus)

Martes 5 de febrero. Duermo no más de cuatro horas interrumpidas constantemente por los revisores que anuncian a voces cada estación donde se detiene el tren. Y por los sollozos de algún pobre bebé. El tren lleva dos horas de retraso, por lo que llegaré a Nueva Orleáns ya entrada la noche. No me dará tiempo a visitar la cuna del Jazz, pues mañana a las 11:55 debo coger otro tren para Phoenix, capital del estado de Arizona, donde alquilaré un coche. Necesito una ducha y afeitarme después de tantas horas de viaje en tren, el más largo que he hecho nunca.

A SANGRE FRÍA

“Si fuera cierto que el viajar enseña, los revisores de trenes
serían los hombres más sabios del mundo” (Santiago Rusiñol)

Lunes 4 de febrero. En el andén de Penny Station (Manhattan), una revisora blanca, delgada, de pelo largo y grandes gafas semi oscuras, me indica con voz nasal mi vagón en el tren Crescent, con salida a las 14:15 horas, que me llevará de Nueva York a Nueva Orleáns en 32 horas. El resto de revisores son negros, grandes y obesos. La mayoría de pasajeros también son de color. Detrás de mí se sienta un anglosajón que hace continuas llamadas por el móvil y habla en voz alta. Cansado de escucharle unas horas me levanto y le pido, por favor, que baje su tono de voz. Es difícil que reine la armonía en lugares con tanta gente. Sobretodo, cuando estoy disgustado porque el billete de tren no incluye, como creía, un compartimento con cama.

EL METROPOLITAN, HARLEM Y LA MUJER POLICIA

“No pido otra cosa: el cielo sobre mí y el camino bajo mis pies”
(Robert L. Stevenson)

Domingo 3 de febrero. Ayer me recomendó Javier visitar el Metropolitan Museum of Art, en la zona Este de Central Park, y allí me he pasado cuatro horas viendo maravillas del arte de todos los tiempos y lugares. Es tal la grandiosidad de este museo que alberga incluso templos egipcios y grifos mesopotámicos. Pero hoy domingo no era un buen día para venir aquí por estar atestado de gente, de madres con niños de lloros perennes, de taconeos que rompen la armonía y de personas que se interponen entre uno y el cuadro. En un día así seguro que no sufres el síndrome de Stendhal.
Ya por la tarde he cruzado Central Park en dirección a Harlem, el corazón de la comunidad afroamericana de Nueva York. Quería relajarme con la música de una misa Gospel, pero sólo se celebran por la mañana. Dos jóvenes canarias me han explicado que no han podido acceder a una de estas iglesias porque estaba llena y había 300 personas esperando en la calle. Habrá de ser en el próximo viaje. He entrado en la inconclusa Catedral de Saint John The Divine, en la calle 112 con Ámsterdam Avenue, donde ensayaban un coro y un enérgico cura católico a la batuta.

Y para finalizar este relato, a continuación tocaba pasear un poco por la ciudad, por el centro, queríamos ver la Catedral por lo que aparcamos los coches en un parking público (San Agustín) que queda bastante cerca de Gran Vía y de la Catedral. Era la hora propia (después de comer) de tomar un cafelito o infusión, por lo que nos metimos por calle Elvira y ya se va notando el ambiente de bares y teterías así como tiendas y comercios.

Nos metimos por Calderería Vieja que es peatonal y está llena de teterías y tiendas...nos costó buscar una que tuviera asientos libres pues estaban repletas, tuvimos que esperar hasta un rato para poder tomarnos nuestras infusiones. Al finalizar, regresamos a Gran Vía para visitar la Catedral...justo ese día había un mercado medieval (no recuerdo el nombre de la plaza) pero estaba muy bien ambientado y había productos y cosas interesantes...Estaba atardeciendo y aproveché para tomar unas fotos a la fachada de la Catedral...

Continuamos con el relato y ahora llegamos al mirador más famoso y visitado, la verdad es que si desde el de San Cristóbal hay unas vistas impresionantes, desde este, no nos quedamos cortos Ya lo dijo Bill Clinton cuando lo visitó y dijo: "Es el atardecer más bello del Mundo" que razón tuvo y tiene .

Esto que comento a continuación está escrito por todos lados pero voy a recordarlo...lo impresionante de este mirador aparte de las vistas que tiene es que al parecer cuando el palacio refleja los rayos del sol poniente, sus torres toman un tono rosado, (las palabras calat al-hamra de acuerdo con la traducción habitualmente aceptada significan, "el castillo rojo"). :roll: Varias fotos tomadas desde el mirador...

Bueno, aquí me estreno con mi primer relato...huy que nervios :-D . Intentaré describir como fue nuestra visita a Granada de un día completo.
Fuimos en día festivo (12 de Octubre) día de la Hispanidad y claro, había más gente de la habitual por las calles y monumentos como pudimos comprobar :-D . Nuestra idea era visitar Granada pero de otra forma, recorrer el Albayzin y parte de la ciudad y luego comprobar algo típico en Granada...tapear :-D .

Preferimos no visitar La Alhambra, consideramos que es un monumento que necesita gran parte del día para verlo de una forma completa y la verdad no teníamos mucho tiempo, así que lo dejamos para otro día que visitemos Granada :roll: .

COMO SER SALVO Y SABERLO

“El aburrimiento es la enfermedad de las personas felices” (Abel Dufresne)

Sábado 2 de febrero. He tomado temprano el metro hasta el barrio de Brooklyn para recorrer el puente del mismo nombre en dirección a Manhattan. Tiene un aire romántico esta antigua construcción de estilo gótico, todo un símbolo de Nueva York. Con una longitud de 1834 metros a través del río Este, el Brooklyn Bridge marcó un hito en la historia al utilizar por primera vez el acero y ser el primer puente colgante del mundo. Su historia es digna de conocer (ver anexo).
Cerca de la punta sur de Manhattan se encuentra el barrio de Chinatown, y hoy sábado todas sus calles son un mercado público donde los chinos venden de todo, desde pescados de extrañas formas y sazonados, hasta aves colgando grasientas que no reconozco. Parece que la comunidad oriental vive aquí sin grandes problemas, aunque pueda parecer en algunos casos un guetto. Igual que el barrio del Bronx, de mayoría negra, donde he quedado con Celia a media tarde.

PARAGUAS ROTOS

“Todos nos consolamos pensando que este presente no es más que un prefacio de la bella novela del porvenir” (Giovanni Papini)

Viernes 1 de febrero. Desayunando un bocadillo redondo de huevo frito, bacon y queso cheddar, junto a un inmenso café aguado, una mujer de avanzada edad ha pedido sentarse en mi mesa por estar ocupadas el resto. Es obligado ceder sitio a otros clientes como indica un cartel del bar. Pensaba uno que esto sólo se daba en los países subdesarrollados.
Intenta sentarte en una mesa ocupada por alguien en una cafetería de Alemania o España: te lo impedirán con malas caras, con educado desprecio. Detalles así hacen a los neoyorkinos ganar en cordialidad. Aunque otro gallo nos cantara si quien buscara una silla libre hubiera sido una joven y guapa rubia. Quiero decir que una chica así elegiría por pudor otra mesa con mujeres, o con un señor mayor, en vez de sentarse con un tipo raro como parece ser uno.

EL EMPIRE, WALL STREET Y OASIS DE HUMANIDAD

“Gran parte de las experiencias que he hecho sobre mí mismo las hice observando las particularidades de los demás” (Ch. Friedrich Hebbel)

Jueves 31 de enero. A las nueve de la mañana ya me encontraba en lo alto del Empire State Building contemplando desde 440 metros la ciudad más opulenta del mundo. El cielo estaba despejado, pero hacía frío y se me congelaban los dedos fotografiando los ramilletes de rascacielos que rodean el Empire. El edificio más alto del mundo entre 1931 y 1973 fue concebido en pleno Crash de Wall Street, y construido en sólo 13 meses y medio, a razón de cuatro pisos y medio por semana. Del más puro estilo decó, nació para convertirse en el símbolo de un nuevo y pujante capitalismo urbano.

PARQUES, MUSEOS Y DEMONIOS

“El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación” (Friedrich Nietzsche)

Miércoles 30 de enero. Tras alcanzar Broadway, la calle más larga del mundo, y seguir en dirección Sur hasta la plaza Columbus, una de las cuatro esquinas del Central Park, he entrado esta mañana a pasear en este remanso de paz de los estresados neoyorkinos. Aunque caía una lluvia fina, he visto gente haciendo footing y unas confiadas ardillas. El popular parque fue construido en 1859 como un gran pulmón verde comunitario, un espacio urbano que rescatara la ciudad de tanta edificación. Ya por entonces Nueva York era la urbe más poblada del hemisferio occidental con 700.000 habitantes, la mitad inmigrantes irlandeses que vivían amontonados en laberínticas callejuelas. Era tanto el ruido de carruajes, con vías fétidas y un cierto caos, que sus habitantes acostumbraban a refugiarse en los cementerios, las únicas zonas verdes de la ciudad.
Pero los políticos ya advirtieron al proyectar el parque que no estaban “animando hábitos de vagancia”. La idea era “influir en los más desafortunados”, para que la armonía natural les inspirara “templanza y autocontrol”. Lo que convierte a esta porción de naturaleza en un lugar especial es verse rodeado por grandes edificios de una gran ciudad. Sólo he atravesado Central Park a lo ancho, hasta dar con la famosa Quinta Avenida, y he girado también hacia el Sur, sin un objetivo conocido. Este viaje no tiene un aspecto aventurero o deportivo, y no espero fuertes emociones. Sólo soy un individuo que pasea por el mundo sus miedos más profundos y sus deseos más primitivos.

LLEGADA A MANHATTAN

“Puesto que no hay nada más precioso que el tiempo, no hay mayor generosidad que perderlo sin contar” (Marcel H. Jouhandear)

Martes, 29 de enero. He llegado a Manhattan en una tarde lluviosa. El aeropuerto J. F. Kennedy se encuentra a más de 20 kilómetros de la superpoblada isla, y he tardado un rato en ver los rascacielos porque el Sky Line estaba cubierto. Pero hasta que no he visto las moles de edificios, me parecía que entraba en Barcelona por Bellvitge. Todo parecía igual, salvo que aquí se ven más coches de gama alta y los clásicos taxis amarillos. Es el prototipo de ciudad occidental, que se extiende desde hace décadas por todo el Mundo.
Me he instalado en el hotel Riverside, calle 71 Oeste, y he salido para tener un primer contacto con los rascacielos. A unos pasos me he encontrado con la Avenida de Broadway, conocida por concentrarse aquí la farándula neoyorquina, y he andado dirección sur hasta dar con la famosa plaza de Times Square. En realidad no es una plaza, sino el cruce de dos grandes avenidas, la Séptima y Broadway, que discurren casi paralelas a lo largo de Manhattan.